台湾作家 . 笔下所描写的台湾小吃..
Everyday 微杂志创刊于2013年
▲ 台湾小吃地图
在人们的心中，冰冷的社消数据及经济展望，怎抵得过一顿庶民小吃的江湖地位？
再者，每去一个新城市，都免不了问一句：最代表这城市的小吃是什么？
哪里能吃到？没有小吃，旅程怎叫完整？
焦桐，集学者、作家、美食家、出版人等多重身份于一身，阅古籍，吃乡野，寻美食，写文章，
他食巡台湾，曾驱车一百多公里吃一顿饭，也曾一天吃十五顿饭，甚至曾以十一只大闸蟹做早餐。
专吃一种美食，追求一种味“道”，从调味到食材本身、刀功、烹制、心法、源流考据、文化基因，把对台湾味道的探索做到了极致。
“拼到痛风发作，也要把这碗汤喝完”，热爱美食的人，自然心领神会。
▲ 诗人美食家：焦桐
台 湾 味
▲ 千与千寻的山间小城：九份麻糍
焦桐先生提及，之所以选择这些小吃代表台湾，它们要不就是台湾特产和台湾食材，比如樱花虾等；
要不就是吸收外来文化形成的独特产物，比如棺材板，
“既留下西餐东渐的脉络，西方饮食文化冲击的痕迹，烙印着求新求变的精神，如今是一种逐渐式微的小吃，性格又憨又拙”。
谁会用憨和拙，来形容一份食物呢？细腻的幽默，不时闪现，让人会心一笑。
生 活 味
▲ 台南：柴火煮红豆汤
越是寻常简单的食材，越是考究食材新鲜以及烹饪手法，海鲜首当其冲，从选材到刀工，从蘸料到奉菜，无不考究。
清淡的料理便无下笔的可能？
“五味章鱼”，提到在烹饪的同时可加入一点茶叶，据说可以防止章鱼肉老化僵硬，也道尽了人生五味：
“生命中不也五味杂陈？如含泪的微笑。生活中有了丰富的滋味，才能透析生命的本质……
如果人生没有懊悔、快乐、伤心、幸福和痛苦的交织，是多么乏味啊”
文 学 味
▲ 在台南住了七天，日日如此
诗人的笔下，是一颗尊重食物、热爱食物的心。用质朴幽默，不吝分享史学、食物学、社会学的渊博积淀，
古 早 味
▲ 文案朴实口感扎实：台南古早味布丁
古早味蛋糕，不知怎地开始火热起来，一改法式甜点的繁文缛节，而改以简单鸡蛋、面粉，唤起儿时的味道。
正因如此，即使脱离开闽南话的语境，也很容易让人联想“古早味”三字背后的意涵。
何为古早味？
在台湾发展出的风味小吃中，许多兼具主食、菜肴、点心的功能。
另一项显然可察的特色是，台菜常见的外在形象是汤汤水水，食物泡在羹汤中，既吃固体也喝汤，一举两得。
台湾饮食以小吃为大宗，大部分台湾小吃源自经济贫困的年代，经济地位和生活条件塑造了克勤克俭的饮食文化，
这种文化带着顽固的模式，保守、重复、停滞、简陋而古朴，我们通过饮食的审美活动，能轻易领略古早的年代，
诸如古早的食物、古早烹调方式、古早的用餐氛围、古早的饮食习惯。
在后现代情境中，充斥着对当下的怀旧；古早，是怀旧的符码。
现在很多店家标榜“古早味”，然则古早味是什么？何以形成传统？
美国社会学家希尔斯（Edward Shils）在《论传统》中说：
传统最明显、基本的意涵是世代相传的东西（traditum），他用这个拉丁文表示传统之形成。
古早味因为被人们喜好而风行、流传，那是一种经验的累积，又点点滴滴被修饰过，成为普罗大众接受的做法、滋味。
我们可能并不知道最初的创造者姓啥名谁，也可能张冠李戴，附会某种传说在某个名人身上。
人们长期吃它，谈它，视它为生活中的理所当然。何况我们并未或总是生活在古早时代，怎么会知道彼味为古早？此味又如何不古早？
我的论点是：古早并非特定的存在，我们仿佛耳熟能详的古早味，其实是对古早的想象和模拟；
我们并非在计较一种实质性传统（substantive tradition），即崇尚过去的成就和智慧，好像今总是不如古。古早味是现存的过去，是当下的一部分。
古早味是一种态度，它崇尚自然。
例如熬汤，传统的高汤一定得老老实实用禽畜的肉、骨或水鲜熬制，不胡乱添加人工调味料，
诚如西谚所云：欲煮出好汤，锅子必须先微笑。汤要美，先得喂锅子美味。
现在有很多掌勺的人拜了味精做师傅，以为有了味精就会烧菜，任何东西都加味精。
中华料理多依赖味精，尤其小吃摊，好像没有味精就不会煮汤，
鱼丸汤、海鲜汤少用鱼骨熬制，整包味精就习惯性地倒入锅中，形成顽固的集体怠惰，很令人泄气。
台湾小吃皆带着克勤克俭的表情，古早味常展现朴素美、简单美。简单，即是猪血糕的美感特征，
也是生活的艺术，不矫饰，不包装，不过度加工，透露一种质朴憨厚的美学手段，可当点心，可作菜肴，又可取代主食，是蓝领美食的典型之一。
因此吃猪血糕少了正经八百的身段，一只猪血糕在手，可以享受边走边吃的快感。
有些东西边散步边吃，是很痛快的；吾人社会地位越高，吃东西时越拘谨越讲究礼仪，这种无形的枷锁，固然较不妨碍他人的观瞻，却也压抑了自己的乐趣。
台湾小吃大抵以寺庙为中心而发展，先民移垦台湾，往往是独自漂洋过海，离乡背井的人不免缺乏安全感，
加上当时医疗水平低落、治安不靖，更强化了神鬼崇祀的心理。
他们通过祭品，祈求神鬼庇佑，香火渐旺，庙埕乃成为市集，庙前小吃历代相传，蒂固为人心依赖的老滋味，炉火旺盛。
小吃几乎都是路边摊起家，即使已经拓展为颇具规模的店面，犹带着路边摊性格。
我们品味一道古老的菜肴，仿佛在品味一段逝去的岁月，一段令人怀念的历史痕迹。
焦桐的理解，是古朴自然的食物美，是传统，是本味儿，是不时不食的美食态度，让食材回归自然和本源的美食主张。
下 厨 房
卤肉饭，一边默念：热量爆表热量爆表哦；
一边动手料理起油脂丰满的五花肉。
美食面前，理智和情感之间，后者往往会打胜仗。
备好材料下厨烹一锅卤肉，身为台湾家喻户晓的美食，材料和料理居然都很简单，美味程度是因为卤肉饭总被饭仙附体？
“哭着吃过饭的人，是可以走下去的”。动手做起！
这道美食注入的是台湾人对待生活的虔诚的心意。
就像热情的台湾人一样，低调又能给予你恰如其分的帮助。这大概是每一个台湾人都有的共鸣吧。
卤肉饭作为台湾的美食名片，看似平凡简单，却也需要店家每个清早守时的耐心熬制。
台湾卤肉饭，美食名片
一碗香气四溢的卤肉饭端了上来，“在台湾一定要吃这个的～”老板娘热情地说道。
半肥瘦且入味的卤肉铺在晶莹软糯的米饭上，用筷子搅拌了一下，每一口的米饭都被卤汁完美包裹着，莫名地对我的口味，转眼就扒拉掉一碗。
其中的卤肉，更是香软得让我回味无穷。舒国治先生的《台北小吃札记》有这般讲究：
“卤肉饭的肉必须切成小条，肥、瘦、皮皆在那一小条上，浇得白米饭顶，危颤颤抖动方成。
切不可用绞肉，绞肉便尝不到肥肉的晶体，已被绞成油水；也尝不到瘦肉的弹劲，已被绞成柴渣。”
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提香妙物，红葱头
不得不提那个让卤肉饭油而不腻、香气十足的秘密法宝——红葱头。
起锅将新鲜五花肉丁与姜片，葱花，大料，蒜碎炒香翻炒，添入老抽、生抽、料酒、五香粉、八角、冰糖、胡椒粉调料做成卤汁。
最后将红洋葱切圈，裹上薄面粉后，炸至金黄后熬入汤汁中。
所有的食材在砂锅中慢炖一到两小时，尤其是那抹红葱头香气与五花肉相得益彰，让卤肉饭的滋味更有层次，令人食指大动。
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绝妙的卤汁
需要绝佳的米饭相称
有着稻米之乡之称的台湾，对于与卤汁搭配的米饭，怎会有所怠慢呢？
当然要与之登对的美妙——颗粒分明，充实饱满的米，熟透后徘徊于粘牙与不粘牙的临界点，吸收卤汁的精华后传达那种温暖香腻的口感。
为了追求丰富的口感，每一家店的秘诀都有所不同，有些店家喜欢按比例混合陈米与新米，有的还会加入糯米去蒸煮。
疫情阻挡两岸之间的正常互通, 滞留于大陆的台湾人相信一定对台湾美食的思思念念,今天不必思思念念着台湾的美食,因为在大陆也可以吃到台湾地道的美食!
至于大陆友人更幸福了,不用等到台湾大解封, 现在就可以,好好逐一品尝,绝对令你惊喜连连..现在赶快让我们相聚在台湾美食中..